Iris van Herpen si-a lansat propriul brand in 2007, dupa ce a absolvit studiile in design de moda la ArtEZ Institute of the Arts din Arnhem si a incheiat intershipuri la Alexander McQueen si Claudy Jongstra. Si-a stabilit atelierul in Amsterdam, oras care i-a gazduit si primele show-uri.

Treptat, a reusit sa paseasca de pe scena modei locale pe cea internationala, iar, la patru ani de cand a pornit pe cont propriu, a primit invitatia celor de la Federation de la Haute Couture et de la Mode sa-si prezinte creatiile la Paris. De atunci, numele ei este nelipsit din programul Saptamanii Modei Haute Couture, iar traiectoria ascendenta a carierei s-a accentuat.

TEHNICI VECHI + NOI TEHNOLOGII = NEW COUTURE

Look din colectia „Crystallization”, in care apare si prima piesa printata 3D. Pentru debutul ei la Paris, Iris van Herpen a inclus in colectia „Capriole” cateva tinute-cheie din colectiile ei anterioare. Aceasta este una dintre ele.

Viziunea ei artistica a devenit sinonima cu tehnologia. Iris van Herpen este considerata primul designer care a prezentat vreodata, pe catwalk, o piesa imprimata 3D. La limita dintre sculptura si vestimentatie, aceasta a fost realizata in colaborare cu arhitectul Daniel Widrig si face parte din colectia „Crystallization”, prezentata in 2010, la Amsterdam.

Lucrarii care a contribuit atunci la deschiderea de noi orizonturi pentru industria modei i s-au alaturat piese cu detalii care, desi au un aspect high-tech, au fost realizate manual. Ma refer la acele elemente transparente care par sa imortalizeze momentul in care apa, sursa de inspiratie a colectiei, intra in contact cu corpul si se imprastie in jurul lui. Formele organice au fost modelate dintr-un plexiglas transparent, cu ajutorul unui pistol cu aer cald.

Look din colectia „Crystallization”. Imaginea a fost realizata la debutul ei in capitala Frantei, unde Iris van Herpen a inclus in colectia „Capriole” cateva tinute-cheie din colectiile ei anterioare. Aceasta este una dintre ele.

Dorinta lui Van Herpen de a explora materiale care nu au fost concepute pentru a fi utilizate in design vestimentar a existat dintotdeauna, astfel incat devine firesc faptul ca ea se regaseste printre designerii care au investigat, de la bun inceput, ce poate insemna tehnologia printului 3D pentru moda.

Daca derulam timpul inapoi pana la primele ei proiecte, intalnim piese realizate din materiale complet neobisnuite. Colectia „Chemical Crows” toamna-iarna 2008/2009 a cuprins piese cu volumetrii exagerate si texturi dure, construite din spitele a 700 de umbrele pentru copii. In „Refinery Smoke”, colectia care i-a urmat, am intalnit rochii construite dintr-o plasa din metal foarte fin, care creeaza iluzia unor rotocoale de fum ce invaluie corpul modelelor. Lanturile de bicicleta au decorat, apoi, piesele din colectia „Mummification”.

Look din colectia „Chemical Crows”. Pentru debutul ei la Paris, Iris van Herpen a adaugat colectiei „Capriole” cateva tinute-cheie din colectiile ei anterioare. Aceasta este una dintre ele.

Look din colectia „Refinery Smoke”, prezentata la Paris. Pentru debutul ei in capitala Frantei, Iris van Herpen a inclus in colectia „Capriole” cateva tinute-cheie din colectiile ei anterioare. Aceasta este una dintre ele.

„Lumea crede ca tot ceea ce fac este printat 3D, dar baza este, de fapt, mestesugul,” a declarat Van Herpen intr-un interviu realizat de Mark Holgate pentru Vogue din 2016. Pentru ea, traditia si tehnologia sunt complementare. Ceva ce apartine unui proces de creatie poate deveni sursa de inspiratie pentru celalalt, astfel incat nu le percepe separat. Ea defineste acest hibrid drept „New Couture”.

Couture-ul reprezinta laboratorul ei. „Este acea parte a modei pe care o poti conecta, cu adevarat, cu arta,” a declarat intr-un interviu realizat de Lou Stoppard pentru StudioSHOW in 2013.  Chiar daca mare parte din moda nu este arta, ea considera ca mare parte din moda haute couture este. Declinarea conceptelor ei in colectii pret-a-porter nu a fost printre planurile ei de la inceput. Si-a prezentat prima astfel de colectie abia in 2013.

Look din colectia „Aeriform”

Se vorbeste des despre ritmul infernal pe care il are moda. Cu toate acestea, intr-o conversatie cu Ninke Bloemberg, curator de moda al Centraal Museum din Utrecht (2011), Van Herpen a recunoscut ca presiunea cea mai mare nu vine din partea industriei, ci mai degraba din partea ei. Nu stiu daca pozitia ei s-a modificat in timp, dupa experienta acumulata in tot acesti ani.

Prin intermediul video-urilor din timpul procesului de creatie (in video-ul de la inceput este prezentata cea mai recenta colectie), am surprins meticulozitatea cu care este realizat fiecare detaliu. Am remarcat si privirea ei lunga, care pare sa inregistreze si sa analizeze, in cateva secunde, toate scenariile posibile. Este, cu siguranta, o perfectionista.

Look din colectia „Aeriform”

Nu as ezita nicio clipa sa o numesc artista pe Iris van Herpen. Piesele ei couture sunt ca niste sculpturi purtabile, iar prezentarile de moda – un adevarat spectacol. Unul dintre momentele preferate este show-ul pentru colectia „Aeriform” toamna-iarna 2017/18. Colectia a marcat 10 ani de la lansarea casei de moda si a fost inspirata de performance-urile trupei daneze Between Music, care canta sub apa, folosindu-se de voce si de instrumente adaptate. Muzica lor interpretata live din interiorul unor acvarii supradimensionate a insotit pasii modelelor pe catwalk. La randul lor, creatiile vestimentare au transpus perfomance-ul artistilor in vestimentatie, printr-un joc de transparente si linii fluide, ce aminteste atat de miscarile apei, cat si de undele sonore.

BALET – MISCARE, MODA – MISCARE

Intr-o forma mai subtila sau mai directa, arta a facut dintotdeauna parte din viata designerului. Iris van Herpen s-a nascut in 1984, in Wamel, un orasel din Olanda, iar prima ei intalnire cu moda a fost mijlocita de bunica ei. Pasionata de teatru, aceasta colectiona tot felul de costume pe care Van Herpen, copil fiind, nu a ezitat sa le probeze. Conform StudioSHOW, asa a descoperit povestile care pot insoti o haina si puterea transformatoare pe care o poate avea o piesa vestimentara. Sunt detalii care se regasesc si in piesele ce ii poarta semnatura.

Si, totusi, interesul ei pentru designul vestimentar s-a conturat mai tarziu. Prima ei pasiune a fost dansul. Van Herpen a practicat multi ani balet si, chiar daca este ceva la care a renuntat la un moment dat, experienta acelei perioade a lasat o amprenta puternica in viata ei. Ea transpare atat in mici detalii, cum ar fi pozitia pe care o ia corpul ei atunci cand este fotografiata la panou, cat si in mari decizii, precum modul in care abordeaza designul pieselor. Conceptul de „miscare” reprezinta o constanta a colectiilor ei.

Iris van Herpen, la cina de inaugurare a Vogue Fashion Festival de la Paris, in 2017

Cand a vorbit despre cele doua pasiuni ale ei in interviul realizat de Lou Stoppard, Iris van Herpen a punctat o diferenta care mi-a placut atat de tare incat mi-a ramas in minte. Daca in design, odata ce ai creat o piesa, aceasta capata o viata a ei si nu mai depinde de tine, in dans, nu exista aceasta posibilitate de a te distanta. „Cred ca dansul este mult mai personal. Tu esti o forma de arta”, a spus ea si a recunoscut ca prefera cealalta ipostaza.

Profesia de designer i-a readus in atentie baletul si costumele, dar intr-o formula diferita de cea din copilarie. In urma cu cativa ani, ea a creat costumele pentru spectacolul „Neverwhere” de la New York City Ballet, in coregrafia lui Benjamin Millepied. Anul acesta, a anuntat finalizarea unui nou proiect pe partea de costume. Este vorba despre spectacolul „Pelleas et Melisande” by Claude Debussy, de la Opera Vlaanderen din Belgia (regia si coregrafia: Sidi Larbi Cherkaoui si Damien Jalet, scenografia: Marina Abramovic).

Cadru din expozitia „The Vulgar: Fashion Redefined” de la Barbican Art Gallery din Londra, 2016

Colaborarile reprezinta firul rosu al carierei lui Van Herpen – o oportunitate de a inspira si de a fi inspirata, descoperind, astfel, abordari la care poate nu ar fi ajuns daca ar fi privit moda dintr-o singura perspectiva. Ii asociez numele mai degraba cu muzeele sau cu alte spatii de arta, decat cu covorul rosu – desi, in ultimul an, i-am intalnit, din ce in ce mai des, creatiile si printre alegerile vedetelor la gale si premiere de film.

Piesele ei au facut parte din expozitii ca „Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” de la Metropolitan Museum din New York, „#techstyle”, gazduita de Museum of Fine Arts din Boston, sau „Iris van Herpen: Transforming Fashion”, organizata de High Museum of Art din Atlanta si Groninger Museum din Groningen, Olanda, sau „The Vulgar: Fashion Redefined” de la Barbican Art Gallery din Londra. Si da, am mentionat deja colaborarea ei cu Bjork, insa aceasta nu este singura. Piesele ei au fost purtate si de Lady Gaga, Beyonce (video-ul Mine), Scarlett Johannson (filmul “Lucy”), Cara Delevingne si nu numai.

Tinuta din colectia „Capriole”. Aceasta a fost purtata de Bjork pe scena de la Roskilde Festival din Danemarca in 2012.

Cara Delevingne la premiera filmului Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

Iris van Herpen este designerul meu de suflet. Sunt curioasa cum vor evolua creatiile ei pe viitor, deoarece tehnologia promite sa modifice perceptia pe care o avem, astazi, asupra modei. Un singur lucru stiu deja despre ele. Vor fi la fel de impresionante, oricat de diferite vor fi ele.

Foto: Hepta.ro
Video: Youtube.com/Iris van Herpen

The post Iris van Herpen. New Couture. appeared first on Petocuri.

Nu i-am mai urmarit activitatea pana de curand, cand am reintalnit-o prin intermediul unui video al publicatiei Racked, care a facut valuri in social media. Elementul #WOW care a contribuit la succesul in online al mini-interviului este rochia de seara, realizata exclusiv din resturi de materiale. Aceasta face parte din colectia lui Leanne Marshall pentru toamna-iarna 2016 – 2017.

Rochia realizata exclusiv din resturi de materiale, parte din colectia toamna-iarna 2016-2017

In interviu, designerul vorbeste despre risipa de materiale pe care o presupune realizarea pieselor vestimentare, in special a rochiilor de mireasa, si despre eforturile echipei ei de a gasi solutii pentru a minimiza deseurile si a contribui la o moda mai sustenabila. Regandirea procesului de design in sine, astfel incat drumul de la tipar la piesa finala sa implice pierderi cat mai mici de materiale, este una dintre ele. Ei i se alatura si gasirea de modalitati prin care o parte cat mai mare din resturi sa poata fi refolosita ulterior in construirea altor articole vestimentare, asa cum s-a intamplat si in cazul rochiei care a devenit virala pe internet.

Pentru textilele ce nu pot fi reutilizate in atelierul ei, Leanne Marshall colaboreaza cu Fabscrap, o organizatie care se ocupa de reciclarea acestora. De altfel, New York-ul, orasul unde Marshall are micul ei atelier, impune prin lege ca toate companiile care produc deseuri textile in proportie de 10% sau peste 10% din totalul deseurilor lor sa le trateze intr-o maniera eco-friendly, astfel incat acestea sa nu ajunga la groapa de gunoi.

Leanne Marshall, la finalul prezentarii de la New York a colectiei pentru primavara-vara 2018

Mi-a placut reintalnirea cu Leanne Marshall si mi-am dorit sa aflu mai multe despre evolutia ei din ultimii ani pe scena modei. Asa am aflat de pe site-ul ei oficial ca, desi locuieste astazi in New York, Leanne Marshall s-a nascut in Yuba City, California. Ea pare sa fie unul dintre acei oameni al caror raspuns la intrebarea „ce vrei sa te faci cand vei fi mare?” nu s-a modificat de-a lungul timpului si, totodata, unul dintre acei oameni care au reusit sa-si transforme dorinta in realitate. De mica, a desenat schite, iar, la varsta de 12 ani, si-a gandit si realizat singura costumele pe care le-a purtat la diferite spectacole de dans.

Look din colectia Leanne Marshall primavara-vara 2018, prezentata la New York

A urmat cursurile de la The Fashion Institute of Design and Merchandising din San Francisco, dupa ce a obtinut o bursa de studii pentru un an, iar, in 2018, cand a devenit parte din Project Runway, ea lucra deja pentru propriul brand, numit pe atunci Leanimal. Sunt detalii pe care cel mai probabil le-am aflat si in urma cu zece ani in timpul emisiunii, dar le-am uitat pe parcurs.

Castigarea competitiei i-a oferit lui Leanne Marshall ocazia de a-si prezenta, pentru prima oara, creatiile pe podiumul de la Saptamana Modei de la New York, lucru care continua sa se intample cu regularitate. Ea a devenit cunoscuta in industrie pentru creatiile ei eterice, construite din materiale usoare, care amplifica miscarile corpului – conceptul de miscare reprezinta pentru ea o sursa inepuizabila de inspiratie. Celebritatile ii poarta astazi rochiile pe covorul rosu, iar publicatiile de specialitate ii includ piesele in paginile lor.

Din 2011, designerul a adaugat business-ului ei o noua componenta si a alaturat colectiilor ready-to-wear colectiile Bridal, dezvoltate in armonie cu viziunea ei estetica. Prezenta lor in peste 50 de magazine fizice si online din lume este o dovada a aprecierilor de care se bucura acestea.

Andie Macdowell, intr-o rochie Leanne Marshall pe covorul rosu

Laverne Cox, intr-o rochie Leanne Marshall pe covorul rosu

Lauren Alaina, intr-o rochie Leanne Marshall pe covorul rosu

Carrie Underwood, intr-o rochie Leanne Marshall pe scena CMA Awards 2015

Lucrurile par sa fi mers bine pentru Leanne Marshall in ultimul deceniu, nu-i asa?

Foto: Hepta.ro / In fotografia principala este Leanne Marshall, alaturi de modelele care au prezentat la New York colectia ei pentru toamna-iarna 2016-2017

The post Leanne Marshall inca face valuri in moda. appeared first on Petocuri.